Символика китайского средневекового костюма

11 апреля 2019
К.Н. Проталинская
Нефритовые статуэтки сидящих на коленях людей
Нефритовые статуэтки сидящих на коленях людей
  Из погребения Фу Хао

Китайский костюм имеет древнюю историю. Археологические источники позволяют утверждать, что уже в эпоху Шан-Инь (XVI – XI вв. до н.э.) одеяние указывало на социальный статус его обладателя и рассматривалось как особая знаковая система. Символика китайского костюма тесно связана с натурфилософией. Костюм представлял собой целый комплекс различных деталей и аксессуаров, воспринимавшихся как единое целое, как микрокосмос, поэтому его материал, крой, цвет и орнамент приобретали сакральное значение. Кроме того, согласно разработанным Конфуцием принципам коррекции психофизического состояния человека, костюм позволял найти гармонию между внешним и внутренним, помогал императору управлять государством, ученикам и монахам – успокаивать мысли и сосредотачиваться для преодоления испытаний на пути к просветлению. В соответствии с представлениями китайцев о скрытой упорядоченной красоте одежда должна была быть сдержанной, но в то же время элегантной и изящной.

Археологические находки свидетельствуют о том, что в эпоху неолита широко применялась практика нанесения на обрядовые одежды орнаментов, которые, по мнению исследователей, предназначались для отпугивания злых духов или подражания животным [4, с. 26-40]. Миниатюрная пластика эпохи Шан-Инь демонстрирует как общий вид одеяний – длинное платье-халат с правым запахом, так и отдельные орнаментальные элементы – отделку рукавов и подолов. Примером могут служить нефритовые статуэтки из погребения Фу Хао – супруги императора У Дина. Статуэтки представляют собой фигурки людей, предположительно мужского пола, сидящих на коленях и облаченных в длинные одеяния наподобие халатов. Такие особенности костюма как орнаментация пояса, рукавов и подола, глубокий вырез ворота, правый запах халата, длинный подол, достигающий уровня лодыжек, а также степенная поза данных персонажей, выражающая достоинство и почтение, с большой вероятностью позволяют утверждать, что статуэтки изображают представителей высшей знати из окружения Фу Хао. К сожалению, сведения о китайском костюме эпохи Шан-Инь фрагментарны, поскольку источниками для его изучения являются единичные артефакты.

Начиная с периода Борющихся царств (V – III вв. до н. э.) разительно увеличивается количество источников, позволяющих в полной мере проследить эволюцию китайского традиционного костюма. В качестве таких источников выступают находки подлинных одеяний, произведения декоративно-прикладного и изобразительного искусства и письменные документы.

Бронзовый светильник эпохи Чжаньго, изображающий мужчину, облаченного в платье-халат типа шэньи
Бронзовый светильник эпохи Чжаньго, изображающий мужчину, облаченного в платье-халат типа шэньи
  Из захоронения правителя царства Чжуншань, провинция Хэбэй

Основным элементом китайского традиционного костюма является наплечная одежда. В V – III вв. до н.э. в качестве верхней наплечной одежды выступало платье-халат ?? шэньи. Шэньи представлял собой сочетание верхней и нательной одежды в виде сшитых вместе халата с глубоким запахом и нижней юбки. В соответствии с нормами, установленными в древнем памятнике «Ли цзи» («Книге ритуалов»), подол должен был полностью закрывать тело, но не касаться пола [7, р. 14]. Расклешенный подол обеспечивал комфортность передвижения, а широкие рукава, длина которых достигала кончиков пальцев, не сковывали движений в локтях. Верхняя часть халата была узкого кроя. В тексте «Ли цзи» указано, что халат шэньи использовался в качестве парадной одежды ?? чаофу [7, р. 15]. Однако, в соответствии с этикетом, верхнюю одежду надлежало носить и в домашней обстановке, ее отсутствие не допускалось даже в самые жаркие дни, снимать верхнюю одежду разрешалось лишь при переходе через реку. В качестве материала для изготовления халата шэньи чаще всего выступал лен, церемониальные одежды шэньи шились из черного шелка. В соответствии с китайской космологией халат шэньи запахивался слева направо, поскольку левая сторона традиционно соотносилась с востоком, стороной, где восходит солнце. Правая же сторона ассоциировалась с западом, миром мертвых, в связи с чем одежды покойников запахивались справа налево. В эпоху Хань (III в. до н. э. — III в. н. э.)  халат шэньи трансформировался в одежду ? пао (?? паофу), имевшую трапециевидную форму и внешне напоминавшую сшитые вместе кофту и юбку с треугольной передней полой и округлым подолом. Халат состоял из двух частей: левой и правой полос ткани. Обе сгибались на уровне плеч и сшивались таким образом, что шов шел по внутренней стороне рукава и вдоль бока. Правая и левая половины скреплялись швом на спине, к левой половине пришивался кусок ткани для запаха. Запахивающаяся пола должна была покрывать всю переднюю часть правой половины халата. Как и шэньи, халат пао запахивался слева направо. Его ворот имел глубокий вырез, обнажающий шею и демонстрирующий различные шейные украшения, символизировавшие могущество и власть, а также нижнюю одежду, размеры которой нередко превышали размеры верхней. Представители знати носили халат с широкими рукавами и узкими манжетами; в одежде крестьян преобладали халаты с узкими рукавами, поскольку широкие рукава мешали во время работы. Умение носить одежду с широкими рукавами высоко ценилось и считалось показателем хорошего воспитания в аристократической среде. Спустя несколько веков на смену узким манжетам пришли широкие открытые рукава без манжет, изящно продолжающие движения рук. Длина халата паофу варьировалась в зависимости от рода деятельности и социального положения его обладателя. Так, например, халаты, длина которых достигала уровня лодыжек, носили ученые-книжники и гражданские чиновники, в то время как военные одевались в укороченные халаты, доходившие до колен [7, р. 16].

К эпохе Хань сложилась устойчивая система цветовой символики. Во-первых, в соответствии с календарным циклом определенные цвета ассоциировались с временами года: весна – зеленый, лето – красный, осень – желтый, зима – черный.  Во-вторых, цвет одежды служил особым ранговым показателем. В эпоху Тан (618 – 907) чиновники высших рангов – первого, второго и третьего - носили пурпурные халаты, чиновникам четвертого ранга надлежало иметь халаты из темно-красной ткани, халаты из светло-красной материи предназначались для чиновников пятого ранга, в то время как сановники пятого и шестого рангов носили халаты из темно-зеленых и светло-зеленых тканей соответственно.  Халаты гражданских чиновников украшались специальной вышивкой на груди и спине, изображавшей различных птиц, что, в свою очередь, также было особым ранговым показателем: журавль мог изображаться только на одеждах чиновников первого ранга, служащие второго ранга носили халаты с изображением фазана, отличительным знаком чиновников третьего ранга был павлин и т. д. [1, с. 22].

Нефритовый пояс эпохи Тан
  Нефритовый пояс эпохи Тан
  Шанхайский музей. Шанхай, Китай

Обязательным элементом костюма являлся пояс ? дай. Он выполнял сугубо утилитарную функцию, фиксируя полы халата, не имевшего застежек и не подгонявшегося по фигуре, а также особую ранговую функцию, как и другие элементы китайского костюма. Пояс состоял из кожаного ремня и различных украшений, цвет, материал и количество которых указывали на ранговую принадлежность обладателя. Первоначально поясные подвески представляли собой набор предметов мужчины-охотника (нож, огниво, точильный камень, кольцо для стрельбы из лука) и крючков, на которые крепились эти вещи. Постепенно подвески и крючки трансформировались в своеобразные ювелирные изделия, которые стали неотъемлемой частью мужского костюма [2, с. 797]. Система, в соответствии с которой каждому рангу надлежало носить строго регламентированное количество поясных подвесок, существовала на протяжении всей истории феодального Китая вплоть до падения династии Цин в начале XX века [5].

Поясные украшения представляли собой композицию из полуколец и пластин прямоугольной, квадратной, треугольной или округлой формы. Они изготавливались из нефрита, золота, серебра или бронзы в зависимости от ранга обладателя. Почетным правом иметь нефритовый пояс наделялись чиновники высших рангов: первого, второго и третьего. Количество поясных нефритовых подвесок для этих трех категорий было равно тринадцати. Чиновники четвертого и пятого рангов надевали пояс, украшенный одиннадцатью или десятью золотыми подвесками соответственно, чиновникам шестого и седьмого рангов надлежало носить серебряный пояс с девятью подвесками и т.д. Нефрит, занимающий особое место в китайской культуре, традиционно ассоциировался с институтом верховной власти и ценился выше золота и прочих драгоценных металлов. Считалось, что этот минерал обладает магическими свойствами, поскольку имеет божественное происхождение. Высоко ценились такие качества нефрита как мягкий благородный блеск, прозрачность и прочность. Особой ценностью обладал белый нефрит, широко использовавшийся при изготовлении императорских регалий и в ювелирном деле. Именно поэтому поясные украшения из белого нефрита, чаще всего выполненные в форме колец, предназначались для чиновников высших рангов. Находки нефритовых поясов представлены в коллекциях китайских музеев. Так, например, одним из экспонатов Шанхайского музея является нефритовый пояс, датируемый эпохой Тан [6]. Он состоит из двенадцати прямоугольных пластин, сделанных из белого нефрита, на которых хорошо различима узорчатая гравировка. В коллекции Шэньянского краеведческого музея хранятся детали пояса эпохи Юань, представляющие собой прямоугольные, сердцевидные и квадратные накладки из агата [3].

Неотъемлемой деталью традиционного китайского костюма являлся головной убор. В отличие от европейской традиции, в соответствии с которой головной убор снимали в знак проявления уважения и соблюдения этикета, в Китае, напротив, все официальные и торжественные церемонии проводились исключительно в головных уборах. Распущенные волосы и отсутствие головного убора расценивались как признак варварства. Головной убор был обязательной частью мужского костюма, его носили не только на службе, но и в домашней обстановке. Он визуально завершал общую композицию костюма и указывал на ранг обладателя. В связи с этим в китайском языке существует множество идиоматических выражений, в которых смена головного убора ассоциируется с повышением или понижением в должности. Основными видами головного убора в средневековом Китае были шапка ? гуань, шапка ? мао и головная повязка ? цзинь [4, с. 26-40]. Последняя предназначалась для простого люда, которому не разрешалось надевать мао и гуань. Шапка мао была повседневным головным убором чиновников, в то время как гуань носили император и чиновники высшего ранга на службе. Не случайно второе значение иероглифа ?гуань – «быть первым», «превосходить». Головной убор типа гуань произошел от повязок на пучках волос. В древности подобные головные уборы широко использовались в проведении обрядов и церемоний. Шапка гуань, декорированная особым образом, повторяла очертания голов птиц и животных. Завязки и бахрома на ней имитировали птичьи перья и животный мех. Появление шапки гуань связывается с именем мифического императора Хуан-ди. Согласно легенде, Хуан-ди сделал шапку из меха животных и перьев птиц, украсив ее лентами-завязками [2]. С тех пор этот головной убор символизирует императорскую власть и служит неотъемлемой частью китайского церемониального костюма.

Архитектоника китайского костюма является наглядным воплощением представлений китайцев об упорядоченной красоте. Для китайского костюма не характерна вычурность форм и хаотичность расположения деталей: даже самые высокопоставленные чиновники были обязаны носить строго определенное количество украшений в соответствии с рангом. О значимости этикета в китайской культуре свидетельствует регламентация всех деталей одежды – ее кроя, длины, материала, цвета ткани и орнамента, а также тот факт, что чиновникам надлежало носить костюм и специальный головной убор не только на службе, но и в домашней обстановке, чем китайцы очень гордились и противопоставляли эту традицию обычаям соседних «варварских» племен.

Литература


1 Благова Т.Ю., Санатова С.В., Кукушкина З.И. Эвристическая трансформация культуры Востока в дизайне костюма. Благовещенск, 2014. 56 с.
2 Кравцова М.Е. История искусства Китая. СПб., 2004. 960 с.
3 Кравцова М.Е. Китайский костюм // Синология.ру (дата обращения 18.02.2019).
4 Сычев Л.П., Сычев В.Л. Китайский костюм. Символика. История. Трактовка в литературе и искусстве. М. : ИВ АН СССР, 1975. 172 с.
5 Чжунго гудай дайши лань [???????]. Выставка древних китайских поясных украшений // Китайский информационный портал «Частная библиотека» (дата обращения: 18.02.2019).
6 Шанхай боугуань [?????]. Шанхайский музей // Шанхайский музей (дата обращения: 11.12.2018).
7 Hua Mei. Chinese traditional clothing // Cultural China Series. Beijing, 2004. 156 p.

В статье использованы иллюстрации из следующих источников:


1 Фу Хао гуйцзо юйжэнь [??????] Нефритовые статуэтки сидящих на коленях людей из погребения Фу Хао // Энциклопедический раздел Байкэ китайской поисковой системы Байду (дата обращения: 18.02.2019).
2 Институт археологии Китайской академии наук (дата обращения: 11.12.2018).
3 Шанхай боугуань [?????]. Шанхайский музей // Шанхайский музей (дата обращения: 11.12.2018).