Символика китайского средневекового костюма

К.Н. Проталинская

  • 11 апреля 2019
  • 162
  • Нефритовые статуэтки сидящих на коленях людей
    Нефритовые статуэтки сидящих на коленях людей
      Из погребения Фу Хао

    Китайский костюм имеет древнюю историю. Археологические источники позволяют утверждать, что уже в эпоху Шан-Инь (XVI – XI вв. до н.э.) одеяние указывало на социальный статус его обладателя и рассматривалось как особая знаковая система. Символика китайского костюма тесно связана с натурфилософией. Костюм представлял собой целый комплекс различных деталей и аксессуаров, воспринимавшихся как единое целое, как микрокосмос, поэтому его материал, крой, цвет и орнамент приобретали сакральное значение. Кроме того, согласно разработанным Конфуцием принципам коррекции психофизического состояния человека, костюм позволял найти гармонию между внешним и внутренним, помогал императору управлять государством, ученикам и монахам – успокаивать мысли и сосредотачиваться для преодоления испытаний на пути к просветлению. В соответствии с представлениями китайцев о скрытой упорядоченной красоте одежда должна была быть сдержанной, но в то же время элегантной и изящной.

    Археологические находки свидетельствуют о том, что в эпоху неолита широко применялась практика нанесения на обрядовые одежды орнаментов, которые, по мнению исследователей, предназначались для отпугивания злых духов или подражания животным [4, с. 26-40]. Миниатюрная пластика эпохи Шан-Инь демонстрирует как общий вид одеяний – длинное платье-халат с правым запахом, так и отдельные орнаментальные элементы – отделку рукавов и подолов. Примером могут служить нефритовые статуэтки из погребения Фу Хао – супруги императора У Дина. Статуэтки представляют собой фигурки людей, предположительно мужского пола, сидящих на коленях и облаченных в длинные одеяния наподобие халатов. Такие особенности костюма как орнаментация пояса, рукавов и подола, глубокий вырез ворота, правый запах халата, длинный подол, достигающий уровня лодыжек, а также степенная поза данных персонажей, выражающая достоинство и почтение, с большой вероятностью позволяют утверждать, что статуэтки изображают представителей высшей знати из окружения Фу Хао. К сожалению, сведения о китайском костюме эпохи Шан-Инь фрагментарны, поскольку источниками для его изучения являются единичные артефакты.

    Начиная с периода Борющихся царств (V – III вв. до н. э.) разительно увеличивается количество источников, позволяющих в полной мере проследить эволюцию китайского традиционного костюма. В качестве таких источников выступают находки подлинных одеяний, произведения декоративно-прикладного и изобразительного искусства и письменные документы.

    Бронзовый светильник эпохи Чжаньго, изображающий мужчину, облаченного в платье-халат типа шэньи
    Бронзовый светильник эпохи Чжаньго, изображающий мужчину, облаченного в платье-халат типа шэньи
      Из захоронения правителя царства Чжуншань, провинция Хэбэй

    Основным элементом китайского традиционного костюма является наплечная одежда. В V – III вв. до н.э. в качестве верхней наплечной одежды выступало платье-халат 深衣 шэньи. Шэньи представлял собой сочетание верхней и нательной одежды в виде сшитых вместе халата с глубоким запахом и нижней юбки. В соответствии с нормами, установленными в древнем памятнике «Ли цзи» («Книге ритуалов»), подол должен был полностью закрывать тело, но не касаться пола [7, р. 14]. Расклешенный подол обеспечивал комфортность передвижения, а широкие рукава, длина которых достигала кончиков пальцев, не сковывали движений в локтях. Верхняя часть халата была узкого кроя. В тексте «Ли цзи» указано, что халат шэньи использовался в качестве парадной одежды 朝服 чаофу [7, р. 15]. Однако, в соответствии с этикетом, верхнюю одежду надлежало носить и в домашней обстановке, ее отсутствие не допускалось даже в самые жаркие дни, снимать верхнюю одежду разрешалось лишь при переходе через реку. В качестве материала для изготовления халата шэньи чаще всего выступал лен, церемониальные одежды шэньи шились из черного шелка. В соответствии с китайской космологией халат шэньи запахивался слева направо, поскольку левая сторона традиционно соотносилась с востоком, стороной, где восходит солнце. Правая же сторона ассоциировалась с западом, миром мертвых, в связи с чем одежды покойников запахивались справа налево. В эпоху Хань (III в. до н. э. — III в. н. э.)  халат шэньи трансформировался в одежду 袍 пао (袍服 паофу), имевшую трапециевидную форму и внешне напоминавшую сшитые вместе кофту и юбку с треугольной передней полой и округлым подолом. Халат состоял из двух частей: левой и правой полос ткани. Обе сгибались на уровне плеч и сшивались таким образом, что шов шел по внутренней стороне рукава и вдоль бока. Правая и левая половины скреплялись швом на спине, к левой половине пришивался кусок ткани для запаха. Запахивающаяся пола должна была покрывать всю переднюю часть правой половины халата. Как и шэньи, халат пао запахивался слева направо. Его ворот имел глубокий вырез, обнажающий шею и демонстрирующий различные шейные украшения, символизировавшие могущество и власть, а также нижнюю одежду, размеры которой нередко превышали размеры верхней. Представители знати носили халат с широкими рукавами и узкими манжетами; в одежде крестьян преобладали халаты с узкими рукавами, поскольку широкие рукава мешали во время работы. Умение носить одежду с широкими рукавами высоко ценилось и считалось показателем хорошего воспитания в аристократической среде. Спустя несколько веков на смену узким манжетам пришли широкие открытые рукава без манжет, изящно продолжающие движения рук. Длина халата паофу варьировалась в зависимости от рода деятельности и социального положения его обладателя. Так, например, халаты, длина которых достигала уровня лодыжек, носили ученые-книжники и гражданские чиновники, в то время как военные одевались в укороченные халаты, доходившие до колен [7, р. 16].

    К эпохе Хань сложилась устойчивая система цветовой символики. Во-первых, в соответствии с календарным циклом определенные цвета ассоциировались с временами года: весна – зеленый, лето – красный, осень – желтый, зима – черный.  Во-вторых, цвет одежды служил особым ранговым показателем. В эпоху Тан (618 – 907) чиновники высших рангов – первого, второго и третьего - носили пурпурные халаты, чиновникам четвертого ранга надлежало иметь халаты из темно-красной ткани, халаты из светло-красной материи предназначались для чиновников пятого ранга, в то время как сановники пятого и шестого рангов носили халаты из темно-зеленых и светло-зеленых тканей соответственно.  Халаты гражданских чиновников украшались специальной вышивкой на груди и спине, изображавшей различных птиц, что, в свою очередь, также было особым ранговым показателем: журавль мог изображаться только на одеждах чиновников первого ранга, служащие второго ранга носили халаты с изображением фазана, отличительным знаком чиновников третьего ранга был павлин и т. д. [1, с. 22].

    Нефритовый пояс эпохи Тан
      Нефритовый пояс эпохи Тан
      Шанхайский музей. Шанхай, Китай

    Обязательным элементом костюма являлся пояс 带 дай. Он выполнял сугубо утилитарную функцию, фиксируя полы халата, не имевшего застежек и не подгонявшегося по фигуре, а также особую ранговую функцию, как и другие элементы китайского костюма. Пояс состоял из кожаного ремня и различных украшений, цвет, материал и количество которых указывали на ранговую принадлежность обладателя. Первоначально поясные подвески представляли собой набор предметов мужчины-охотника (нож, огниво, точильный камень, кольцо для стрельбы из лука) и крючков, на которые крепились эти вещи. Постепенно подвески и крючки трансформировались в своеобразные ювелирные изделия, которые стали неотъемлемой частью мужского костюма [2, с. 797]. Система, в соответствии с которой каждому рангу надлежало носить строго регламентированное количество поясных подвесок, существовала на протяжении всей истории феодального Китая вплоть до падения династии Цин в начале XX века [5].

    Поясные украшения представляли собой композицию из полуколец и пластин прямоугольной, квадратной, треугольной или округлой формы. Они изготавливались из нефрита, золота, серебра или бронзы в зависимости от ранга обладателя. Почетным правом иметь нефритовый пояс наделялись чиновники высших рангов: первого, второго и третьего. Количество поясных нефритовых подвесок для этих трех категорий было равно тринадцати. Чиновники четвертого и пятого рангов надевали пояс, украшенный одиннадцатью или десятью золотыми подвесками соответственно, чиновникам шестого и седьмого рангов надлежало носить серебряный пояс с девятью подвесками и т.д. Нефрит, занимающий особое место в китайской культуре, традиционно ассоциировался с институтом верховной власти и ценился выше золота и прочих драгоценных металлов. Считалось, что этот минерал обладает магическими свойствами, поскольку имеет божественное происхождение. Высоко ценились такие качества нефрита как мягкий благородный блеск, прозрачность и прочность. Особой ценностью обладал белый нефрит, широко использовавшийся при изготовлении императорских регалий и в ювелирном деле. Именно поэтому поясные украшения из белого нефрита, чаще всего выполненные в форме колец, предназначались для чиновников высших рангов. Находки нефритовых поясов представлены в коллекциях китайских музеев. Так, например, одним из экспонатов Шанхайского музея является нефритовый пояс, датируемый эпохой Тан [6]. Он состоит из двенадцати прямоугольных пластин, сделанных из белого нефрита, на которых хорошо различима узорчатая гравировка. В коллекции Шэньянского краеведческого музея хранятся детали пояса эпохи Юань, представляющие собой прямоугольные, сердцевидные и квадратные накладки из агата [3].

    Неотъемлемой деталью традиционного китайского костюма являлся головной убор. В отличие от европейской традиции, в соответствии с которой головной убор снимали в знак проявления уважения и соблюдения этикета, в Китае, напротив, все официальные и торжественные церемонии проводились исключительно в головных уборах. Распущенные волосы и отсутствие головного убора расценивались как признак варварства. Головной убор был обязательной частью мужского костюма, его носили не только на службе, но и в домашней обстановке. Он визуально завершал общую композицию костюма и указывал на ранг обладателя. В связи с этим в китайском языке существует множество идиоматических выражений, в которых смена головного убора ассоциируется с повышением или понижением в должности. Основными видами головного убора в средневековом Китае были шапка 冠 гуань, шапка 帽 мао и головная повязка 巾 цзинь [4, с. 26-40]. Последняя предназначалась для простого люда, которому не разрешалось надевать мао и гуань. Шапка мао была повседневным головным убором чиновников, в то время как гуань носили император и чиновники высшего ранга на службе. Не случайно второе значение иероглифа 冠гуань – «быть первым», «превосходить». Головной убор типа гуань произошел от повязок на пучках волос. В древности подобные головные уборы широко использовались в проведении обрядов и церемоний. Шапка гуань, декорированная особым образом, повторяла очертания голов птиц и животных. Завязки и бахрома на ней имитировали птичьи перья и животный мех. Появление шапки гуань связывается с именем мифического императора Хуан-ди. Согласно легенде, Хуан-ди сделал шапку из меха животных и перьев птиц, украсив ее лентами-завязками [2]. С тех пор этот головной убор символизирует императорскую власть и служит неотъемлемой частью китайского церемониального костюма.

    Архитектоника китайского костюма является наглядным воплощением представлений китайцев об упорядоченной красоте. Для китайского костюма не характерна вычурность форм и хаотичность расположения деталей: даже самые высокопоставленные чиновники были обязаны носить строго определенное количество украшений в соответствии с рангом. О значимости этикета в китайской культуре свидетельствует регламентация всех деталей одежды – ее кроя, длины, материала, цвета ткани и орнамента, а также тот факт, что чиновникам надлежало носить костюм и специальный головной убор не только на службе, но и в домашней обстановке, чем китайцы очень гордились и противопоставляли эту традицию обычаям соседних «варварских» племен.

    Литература


    1 Благова Т.Ю., Санатова С.В., Кукушкина З.И. Эвристическая трансформация культуры Востока в дизайне костюма. Благовещенск, 2014. 56 с.
    2 Кравцова М.Е. История искусства Китая. СПб., 2004. 960 с.
    3 Кравцова М.Е. Китайский костюм // Синология.ру (дата обращения 18.02.2019).
    4 Сычев Л.П., Сычев В.Л. Китайский костюм. Символика. История. Трактовка в литературе и искусстве. М. : ИВ АН СССР, 1975. 172 с.
    5 Чжунго гудай дайши лань [中国古代带饰展]. Выставка древних китайских поясных украшений // Китайский информационный портал «Частная библиотека» (дата обращения: 18.02.2019).
    6 Шанхай боугуань [上海博物馆]. Шанхайский музей // Шанхайский музей (дата обращения: 11.12.2018).
    7 Hua Mei. Chinese traditional clothing // Cultural China Series. Beijing, 2004. 156 p.

    В статье использованы иллюстрации из следующих источников:


    1 Фу Хао гуйцзо юйжэнь [妇好跪坐玉人] Нефритовые статуэтки сидящих на коленях людей из погребения Фу Хао // Энциклопедический раздел Байкэ китайской поисковой системы Байду (дата обращения: 18.02.2019).
    2 Институт археологии Китайской академии наук (дата обращения: 11.12.2018).
    3 Шанхай боугуань [上海博物馆]. Шанхайский музей // Шанхайский музей (дата обращения: 11.12.2018).